Indische Desi-Baumwolle

Das Wort „desi“ bedeutet auf Hindi wörtlich „vom Land“. Es bezieht sich auf die einheimischen Baumwollsorten Indiens, hauptsächlich auf die botanische Art Gossypium arboreum , die in Indien seit etwa 5.000 Jahren angebaut wird und in den zentralen und südlichen Teilen des Landes weit verbreitet ist, und auf Gossypium herbaceum , das in Afrika heimisch ist und vor etwa 2.500 bis 3.000 Jahren über die See- und Karawanenrouten, die das Niltal, die Arabische Halbinsel und die indische Westküste verbinden, nach Indien eingeführt wurde.

Diese Desi-Baumwolle ist seit Tausenden von Jahren an das lokale Klima, den Monsun, trockene Böden und vor allem an eine Landwirtschaft ohne chemische Zusätze angepasst.

Diese Baumwolle wurde einst in ganz Indien angebaut und bildete die Grundlage eines lokalen, nachhaltigen und kreisförmigen Textilsystems: Bauern bauten an, Spinner spannen von Hand und Weber produzierten hochwertige Stoffe, manchmal von extremer Feinheit.

Zu diesen Baumwollsorten zählen insbesondere:

• Kala-Baumwolle aus Kutch (Gujarat), winterhart, kann in trockenen und salzhaltigen Böden wachsen: Der Spitzname „schwarz“ (Kala) stammt nicht von der Farbe der Fasern, sondern vom dunklen Farbton der Samen und der Robustheit der Pflanze.
• Rote Baumwolle aus Ponduru (Andhra Pradesh), leicht natürlich mit Pflanzenpigmenten gefärbt, wird auch heute noch von einigen wenigen Kunsthandwerkern gesponnen und gewebt, deren Know-how vom Aussterben bedroht ist.
• Wagad-Baumwolle aus dem Norden Gujarats, ganz in der Nähe von Kala, wird geschätzt, weil sie ohne Bewässerung in Halbwüstengebieten wachsen kann.
• Jayadhar aus Karnataka mit seinem natürlich weichen und starken Faden.
• Yerrapatti aus Tamil Nadu, bekannt für seine etwas längeren Fasern und seine Anpassung an Küstengebiete.
• der Punasa aus Madhya Pradesh, einst wegen der Feinheit seines Fadens geschätzt.

Alle diese Desi-Baumwollstoffe haben eines gemeinsam: eine kurze, starke Faser, ideal zum Handspinnen auf einem Spinnrad (Charkha) oder einer Spindel. Handgesponnen ergibt sie einen starken, atmungsaktiven Faden und einen unglaublich weichen Stoff, der mit der Zeit eine Patina entwickelt. Khadi, berühmt durch Gandhi, ist der direkte Erbe dieser Tradition.

Desi-Baumwolle ist, wie wir sehen, eine Geschichte natürlicher Widerstandsfähigkeit: Ihre tiefen Wurzeln ermöglichen es ihr, Wasser aus der Tiefe zu ziehen, sie übersteht Dürren, widersteht den meisten einheimischen Insekten und gedeiht auf kargen Böden. Wo moderne Baumwolle Bewässerung und Chemikalien benötigt, gedeiht sie fast von selbst.

Und doch ist sie fast verschwunden. Unter der britischen Kolonialisierung wurden die Desi-Sorten durch langstapelige Baumwolle der amerikanischen Art Gossypium hirsutum ersetzt, die an die Spinnereien von Manchester angepasst war. Nach der Unabhängigkeit, der Modernisierung der Landwirtschaft und später der Einführung von Bt-Baumwolle wurden diese bäuerlichen Samen noch weiter marginalisiert.

Traditionelle Weber haben denselben Weg eingeschlagen: In Ponduru beispielsweise gibt es nur noch wenige Familien, die in der Lage sind, die lokale rote Baumwolle vom Feld zum fertigen Stoff zu verarbeiten. Wenn diese Hände verschwinden, wird ein ganzes Wissen ausgelöscht.

Heute zeichnet sich eine Renaissance ab. In Kutch unterstützen einige Kooperativen Bauern beim Neuanbau von Kala-Baumwolle und verkaufen diese direkt an Weber. In Karnataka bauen einige Dörfer weiterhin Jayadhar an. Indische und ausländische Designer, die Wert auf natürliche Materialien legen, beginnen, diese Stoffe in ihre Kollektionen aufzunehmen.

Doch diese Rückkehr zu den Quellen bleibt fragil.

Doch diese Rückbesinnung auf das Wesentliche ist nicht jedermanns Sache. Kala-Baumwolle, rote Baumwolle, handgewebte Stoffe … all das erfordert Zeit, Wissen und Geduld – und kostet daher mehr als massenproduzierte synthetische Stoffe. Heute finden diese natürlichen und lokalen Materialien, die von Kunsthandwerkerkollektiven oder engagierten Marken angeboten werden, vor allem in anspruchsvollen Kreisen Anklang: in der ethischen Mode, der Haute Couture und bei ökologisch und traditionsbewussten Verbrauchern.

Mit anderen Worten: Was gestern noch die für alle zugängliche bäuerliche Norm war, wird allmählich zu einem Eliteprodukt, das denjenigen vorbehalten ist, die es sich leisten können – oder wissen, warum sie es wollen.

Das ist das Paradoxe. Wenn diese Renaissance nicht mit einer massiven Förderung des Handwerks und einer tiefgreifenden Veränderung unserer Konsumgewohnheiten einhergeht, besteht die Gefahr, dass sie zu einer Mode, die den Privilegierten vorbehalten ist, weit weg von den Feldern, wo sie geboren wurde.

Denn über den Preis hinaus geht es um eine Gewissensfrage: Man muss verstehen, dass ein Kleidungsstück oder Accessoire nicht nur sein Design wert ist, sondern auch seine Faser, seine Auswirkungen auf die Erde und die Hände, die es hergestellt haben.